En bænk strømforsyning er en yderst handy bit kit til at have rundt for elektronik hobbyister, men de kan være dyre, når de købes nye. Hvis du har en gammel computer ATX PSU, der ligger rundt, kan du give det nyt liv som en bænkforsyning. Sådan er det.
Som de fleste computerkomponenter bliver strømforsyningsenheder (PSU'er) forældede. Når du opgraderer, kan du finde ud af, at du ikke længere har de rigtige stik - eller at dit skinnende nye grafikkort kræver langt mere strøm, end din pæne gamle PSU kan håndtere. En dobbelt GPU-opsætning kan let rakke op 1.000 watt. Og hvis du er noget som mig, har du et stash af gamle PSU'er skubbet væk i et skab et eller andet sted. Nu er din chance for at bruge en af dem.
En bænk PSU er stort set kun en måde at levere forskellige spændinger til testformål - perfekt til dem, der konstant spiller med Arduinos og LED-strimler. Det er praktisk, det er netop det, som en computer strømforsyning også gør - kun med mange forskellige stik og farvede ledninger.
I dag skal vi strippe PSU'en til dens absolutte nødvendigheder, og derefter tilføje nogle nyttige stik til det tilfælde, at vi kan tilslutte projekter til.
Advarsel
Normalt ville du aldrig åbne en strømforsyningsenhed. Selv når strømmen er slukket, er der store kondensatorer, der kan gemme dødelig elektrisk strøm i uger, nogle gange måneder, efter at være tændt. Vær yderst forsigtig, når du arbejder med en strømforsyningsenhed, og sørg for, at det har været sovende i mindst tre måneder, før du åbner sagen, eller sørg for, at du har tunge rigshandsker, når du springer rundt derinde. Fortsæt med forsigtighed .
Bemærk også, at dette vil uigenkaldeligt skade PSU'en, så du aldrig vil kunne bruge den i en computer igen.
Komponenter nødvendig
- To 2.1mm tønde stik og stikkontakt - Jeg vil drive Arduino direkte med dette. To tønde stik stik bruges til at lave et mandlige strømkabel.
- Forskellige 2 mm farvede stik, som denne (kan bruges med bananpropper). Du foretrækker måske terminalindlæg.
- Varmekrympeslange, 13mm x 1m (og mindre, hvis du har råd til at købe mere).
- SPST (single pole single throw) rocker switch. Jeg brugte en oplyst en til at tjene dual funktionen som strøm på lys også.
- 10w 10 ohm tråd sår modstand.
Konstruktion
Skru og fjern den øverste halvdel af strømforsyningen. Det kan være nødvendigt at trække en stikket ud af hovedkredsløbet for at adskille dækslerne helt.
Disse er ubehagelige kondensatorer, som rummer enorme mængder elektricitet:
Stram propperne og træk ledningerne gennem hullet i sagen.
Dernæst bundt dem med kabelbånd i henhold til farve, bare for at gøre tingene lidt mere organiserede. Som hovedregel:
- Sort: Ground
- Rød: + 5V
- Gul: + 12V
- Orange: + 3, 3V
- Hvid: -5V
- Blå: -12V
- Lilla: + 5V standby (ikke brugt)
- Grå: Strømindikator
- Grøn: ON / OFF-knap
Præcis hvilke strømledninger du vælger at oprette forbindelse til, er dit valg, men jeg besluttede kun at arbejde med de 3 positive linjer - 3, 3, 5 og 12V. Jeg vil heller ikke bruge de lilla eller grå ledninger, i stedet for at tilslutte en 12V belyset kontakt.
Brug HSS boremaskiner til at skære huller af passende størrelse i metal - 2mm stik og DC tønde krævede 8mm huller. Klip sagen ned med et stykke træ nedenunder. At gøre hullet til vippekontakten var meget vanskeligere, men du bør kunne bruge en mindre borekrone til at klippe ud så meget som muligt og derefter filere resten med en hobbyboremaskine og slibemaskine.
Træk ledningerne gennem de egnede huller og lydd stikkene, før de skubbes ind i sagen, nok en god ide; Det gjorde jeg ikke.
GND, + 3, 3V, + 5V og + 12V stik skal være lette at ledes op. Husk at skære et lille stykke varmekrympeslange og træk de bundtede ledninger igennem det, før du lader dem til terminalerne!
DC tøndepluggen er lidt mere kompliceret. Da dette vil blive brugt til at drive en Arduino, som er centralt positiv, skal du forbinde nogle gule kabler til midterstiften. Du har muligvis hørt, at Arduino kan blive drevet af 9V ekstern kilde, men den indbyggede power regulator muliggør faktisk 9-12V, så 12V fra en stationær PSU skal være fint. Barrel jacks har 3 ben, men kun den ene er tydeligvis forbundet med midten. Du skal se en cirkelformet metalbit, men kontroller, hvor du har købt fra, hvis du ikke er sikker. De to andre ben er GND, og begge skal tilsluttes. Brug igen varmekrympeslanger for at sikre, at midter- og yderpindene ikke ved et uheld forbinder.
Afbryder og indikator
Den grønne tråd virker som en strømafbryder - simpelthen jordet for at tænde for PSU'en. Dette er i modsætning til en almindelig strømafbryder, ville faktisk reducere strømmen fra kilden. Tilføjelsen af belysning gør dette til den mest komplekse del af projektet.
Belysede SPST-switche skal have 3 terminaler: en vil blive angivet enten med en anden farve eller mærket og GND. Terminal modsat vil normalt være forbundet med 12V, så resten af dit kredsløb ville blive drevet fra center pin. Skifte det ville give strøm til kredsløbet, samt tegne lidt for lyset. Dette er dog ikke til at fungere for os. I stedet skal du reversere GND og 12V linien. Brug et enkelt 12V kabel (gul) på den farvede terminal på din vippekontakt (eller den ene mærket GND). Træk en sort tråd (GND) til stiften modsat; og sæt det grønne kabel til midterstiften.
Nu, når kontakten skubbes, lyser LED'en stadig, men i stedet for 12V sendes tilbage ud til midterstiften, vil GND blive kortsluttet med PWR ON, hvilket betyder, at vores PSU aktiverer.
Skrumpe dem rør!
Til sidst, med din varmekrympeslange, der er nemmere trukket ned for at dække omskifterne og loddepunkterne, skal du bruge en lokal varmepistol til at krympe dem. Denne bit er faktisk ret sjov at se.
Før:
Og efter:
Endelig, den falske belastning
Mange strømforsyninger kræver en belastning at forblive på - i dette tilfælde kan vi bruge en 10W 10 Ohm modstand til at gøre jobbet. Træk den mellem 5V (rød) og GND linjerne. Det vil producere en lille smule varme, men det skal være fint med ventilatoren på.
Jeg sluttede op ved at binde sammen løse kabler og dække dem for at sikre, at de ikke rørte ved andre indre dele, og derefter satte alt sammen igen til test.
Jeg blandede op hvilken side for at placere propperne og knappen på, så de endte med at blive placeret på den trange side, nogle lige over stikkontakten. Dette er selvfølgelig en dumt farlig ting at gøre, da AC-loddede stifter kan gennembore eller berøre DC-stikkene og sende en ubehagelig overraskelse til mig selv eller min Arduino. Jeg løst dette ved at klæbe lidt tykt plast imellem dem, men det er ikke ideelt. Tænk to gange før du borer og sørg for, at dine stikkontakter går på den rigtige side!
Det var også på dette tidspunkt, at jeg indså, hvorfor denne PSU var blevet hylet i første omgang - fanen kørte ikke. Ingen bekymringer - selve fanen var fint, men styreenhedskredsløbet blev brudt, så jeg åbnede det igen og splejsede fanen direkte til en af 12V linjerne. Endelig gjorde jeg nogle test med en multimeter for at sikre spændinger var korrekte.
Jeg har nu en permanent bænk strømforsyning til elektronik projekter, og kan gøre væk med konstant at tilslutte adskillige adaptere. Det har været en lærerig oplevelse, og der blev lavet fejl: Du skal lære af dem. Lad os vide, hvordan dit viser sig!